Заметки на бегу
Галерея
Неназванное
Раннее
Настроение
Репортаж с выставки
Кубок Кремля

Сайт на одно лицо / Заметки на бегу
Байкальские сказки (путевые заметки о Байкале)
Байкальские сказки (путевые заметки о Байкале)

Для кого-то Байкал небольшая загогулина на карте (ну где-то с мизинец, если разглядывать настенную карту России), кто-то слышал про то, что каждый пятый стакан пресной воды на Земле плещется в этих скалистых берегах, а кто-то, кто-то просто рядом живет.

Так, как любят свой край буряты, пожалуй, не любит никто. Посудите сами – трубопровод, который собирались строить по северу Байкала, они завернули, дороги к заповедным местам так до сих пор и не проложили, несмотря на огромное финансирование и прямые указания из центра, места под строительство на берегу не продают принципиально. Именно поэтому, с одной стороны добраться до бурятского берега озера непросто, а с другой, с другой стороны, такой красоты как там, нигде не найти.

 

 

Мое путешествие к великому озеру началось не в аэропорту столицы Бурятии, как изначально планировалось, а на трассе Иркутск – Улан-Удэ. Аэропорт был закрыт и принципиально никого не пускал (наверное, в целях усиления борьбы с нежелательными посещениями), поэтому пришлось потратить почти семь часов на разбитую трассу, вдоль которой шла бодрая торговля клубникой и шишками. Кедровыми шишками, попрошу заметить. Я, правда, сначала и сам повелся на реплику водителя «а вон и шишки продают», и удивленно протянул – «ничего себе, прямо у дороги», после чего водитель посмотрел на меня странно и уточнил «ничего такого, обычные шишки, вареные, в молоке».

Оказалось, что кедровые шишки, пока они еще не созрели окончательно, тоже можно есть. Нужно только выварить их как следует в ведре, чтобы молодая смола отошла и, не обращая внимания на нежно фиолетовый цвет (вот вам крест, именно такого цвета и были), лопать в свое удовольствие.

В Улан-Удэ все было как обычно. Памятник В.И. Ленину на центральной площади все также поражал своими формами и колоссальными размерами (все таки тринадцатиметровая голова на кубе – это вам не хухры-мухры), а также бурятским разрезом глаз (вероятно, именно в этих глазах скульптор Зильберман постарался донести до общественности всю скорбь своего народа – не путать с бурятами). Ресторанчики монгольской кухни призывно манили своими мясными ароматами (о, что это за прелесть, монгольский степной суп, который готовится прямо при вас). А многочисленные дацаны (буддийские храмы) строились ввысь и вширь. Кстати, даже если вы не буддист, обязательнейшим образом посетите несколько из них.

 

Иволгинский дацан, что расположен в30 километрах от города -  один из самых намоленных в Республике (http://www.baikal-club.ru/rus/cat/burjatija/ulanude/dazan/). Имея прочные связи с Тибетом, на своей территории он приютил нескольких специалистов по тибетской медицине – знаете, они еще травками всякими поят. Монах в темно-бордовых одеяних долго держал меня за руку, слушал глубинные пульсы, а потом отсыпал что-то из баночки на полке. Я с благодарностью взял, но до сих пор, если честно, выпить не решился, потому что пахнет очень странно. А еще на втором этаже основного здания в дацане хранится мумия одного из лам, которая до сих пор не подверглась разложению и на ощупь теплая. Правда, женщин к ней не пускают, наверное, чтобы не испортили божественную ауру, а мужчины – пожалуйста, вам даже потрогать ее дадут.

Кроме Иволгинского дацана надо обязательно добраться на самую высокую точку города – Лысую гору, где стоит еще один дацан. Во-первых, вид оттуда просто потрясающий, а во-вторых, там стоит самая большая в России позолоченная статуя Будды.

Ну да что мы все о Улан-Удэ. Помолясь, пора наконец трогаться к Байкалу. Однако, дело это не простое. И проблема даже не в том, что дорога разбита и вместо асфальта кое-где имеются лишь две глубокие колеи – хороший джип тут пройдет уверенно, Основной тормозящий фактор на такой дороге, особенно если едешь в сопровождении местных товарищей – это бурханы. Как, вы не знаете, что это такое, ну так я сейчас расскажу.

Бурхан – это место, где живет небольшое божество. Ну, например, божество перевала или реки. Бурхан может быть разбит под каким-нибудь деревом или у огромного камня. Опознать его просто – по большому количеству повязанных ленточках, на ветвях ближайших деревьев и по кучкам мусора, что располагаются правильными окружностями вокруг святых мест.

Нет – это вовсе не божества выпивают и закусывают . Это бурханят местные жители. В таком месте надо обязательно остановиться и принять на грудь немножко водочки (не забыв одарить божество, обратите внимание, что делается это безымянным пальцем левой руки), а после основательно закусить. Таким образом, нетрудно догадаться, что если при расстоянии примерно в 200 километров от города до берега озера на дороге встречаются штук пять бурханов, то поездка может продлиться целый день.

 

 

И вот, наконец, он, награждаемый тысячами имен и прозвищ – величественный Байкал. Не похож он на озеро, ну вот что хотите делайте  - не похож. В хорошую погоду по бирюзовому цвету воды напоминает он тропики. В плохую, да еще с туманным покрывалом – ну точь в точь моря северные. А с учетом того, что погода может меняться несколько раз на дню, то дождик налетит, а то вдруг солнышко припекать начинает, то даже за короткое время его можно увидеть разным.

Но уж если вы приехали на Байкал пожить недельку… То тут он точно побудет всяким. И спокойным как зеркало, когда вода у берега словно бы и отсутствует, и дно само переходит в горизонт, и разгневанно-бушующим, опрокидывающим рыбацкие лодки и выбрасывающим на берег огромные деревья, где-то вырванные с корнем. Кстати, говорят, что в шторм на Байкале спастись практически невозможно, поскольку он живой и очень легко выискивает и забирает человеческие жертвы.

 

А вода в озере и, правда, питьевая. В первый же день я ее попробовал и… и вот жив – спокойно пишу эти строки, даже животом не маялся. Вообще чудно представлять себе картину, когда лет 150 - 200 назад почти все проточные водоемы средней полосы, чуть удаленные от населенных пунктов, позволяли пить воду без предварительной ее отчистки. А здесь, у Байкала – это все сохранилось. Тысячи ручейков и речек, впадающих в озеро воду имеют вкусную необычайно, а рыбы в них…

Про рыбу и рыбалку хочется рассказать особо. В самом озере, конечно, рыбачат, но только рыбаки из рыбхозов и строго по лицензии. Остальные же довольствуются либо речками (хотя довольствуются – это неправильное слово, хотел бы я так рыбачить где-нибудь в Подмосковье), либо покупают у рыбаков уже пойманную рыбеху, да не поштучно или на вес, а мешками. А что они потом с ней делают…ммм. Вы когда-нибудь ели омуля на рожне? (Для непосвященных поясняю, что омуль – это такая пресноводная байкальская селедка, а на рожне – это такой способ готовки, когда рыбу либо потрошенню и разделанную вдоль прокалывают широкой палкой и втыкают в землю у костра, чтобы она пеклась, либо насаживают на ту же палку и ставят к тому же костру, но не разделывают перед этим). А уху из сика пробовали? Нет? Тогда скорее на Байкал.

 

 

Многие туристы приезжают своим ходом и останавливаются в самом начале Чиверкуйского заповедника, на перешейке полуострова Святой нос. Места там действительно заповедные, поэтому лес рубить не разрешается и дрова привозят с собой. Хорошо бы эти отдыхающие еще и мусор за собой увозили, а то вокруг палаточных городков его с каждым годом все больше и больше. Но сейчас не о грустном.

Если представится такая возможность, то обязательно сплавайте на острова. Среди них есть совершенно уникальные, где живет байкальская нерпа, и в бухтах которых выращивает потомство байкальский же осетр. Красоты там неописуемые. Если забраться на какую-нибудь скалу, то вода внизу прозрачна метров на тридцать, а камни возле некоторых берегов словно сами предлагают поиграть на них в пятнашки.

А на обратной дороге, кстати, не забудьте прикупить в Усть-Баргузине копченого омулька – это лучший подарок оставшимся в Москве коллегам и друзьям и обязательно попробуйте горячих поз, про которые соответствующие вывески вдоль дороги так и кричат «Самые лучшие горячие позы». Вы не подумайте ничего такого, это всего лишь местные манты-пельмени из трех сортов мяса. Зато как звучит – горячие позы!!! И архи, постарайтесь разыскать архи. Это монголо-бурятская молочная двадцатиградусная водка отменного действия – голова веселится, а ноги не идут. С ней обратный пусть вам покажется незаметным, и бурханы будут приниматься, как родные.

На самом деле, на Байкале действительно отдыхаешь. То ли это действует отсутствие сотовой связи и Интернета (зависимость большого города за неделю пропадает начисто), то ли энергетика у этого места настолько сильная, что возвращаешься оттуда уже другими человеком. В августе – начале сентября на Байкале бархатный сезон. В некоторых местах, где помельче, особо отчаянные даже купаются себе преспокойно (вода совершенно нереальная – словно тысячи иголочек одновременно входят под кожу и заряжают дикой  первобытной бодростью). А уж после баньки, поставленной на берегу, не упасть в озеро, да просто грех. Так что все вперед, за энергетическим отдыхом, к словному морю, священному Байкалу.

 


Все права защищены. Copyright 1998-2003.
Dmitry Guzhelya - Дмитрий Гужеля dmitry@guzhelya.com
А ты подписался на Guzhelya.com

Рассылки Subscribe.Ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100